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Elizabeth Ascencio

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Los torniquetes para reparar neumáticos son producidos por innumerables fabricantes asiáticos anónimos. Pero en sus instrucciones no encontrará ni una sola palabra sobre el hecho de que, después de llegar a casa con un neumático pinchado, hay que ir a un taller de reparación de neumáticos para sellar el pinchazo en toda regla: desde dentro, con un «hongo», con desmontaje completo de la rueda. Pero en las recomendaciones de las grandes marcas internacionales que fabrican consumibles para el servicio de neumáticos, esto se puede encontrar con sorpresa. En realidad, esta información, difundida por la red, fue el origen del mito sobre la poca fiabilidad y el carácter temporal de la reparación de torniquetes.

Este mito no tiene ningún fundamento técnico absoluto. Por supuesto, una reparación por «hongos» en toda regla garantiza un resultado más estable, pero el método de la flagelación también es lo bastante fiable como para durar años.

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Si los neumáticos no se desmontan de las llantas, pueden apilarse horizontalmente o suspenderse de la pared. Las ruedas suspendidas pueden colocarse cómodamente en soportes para que los neumáticos no ocupen espacio libre en el garaje y el disco elimine por completo el riesgo de deformación del neumático.

También se puede almacenar cómodamente en el suelo con un soporte especial para neumáticos. Dependiendo del tipo de soporte, las ruedas pueden colocarse horizontalmente o suspendidas de soportes. Esta opción es óptima si no hay suficiente espacio libre en la pared; por ejemplo, a lo largo de ella se instalan bancos de trabajo con una pared de estanterías y un tejadillo, cajones para guardar herramientas y accesorios. La estantería permite colocar de forma compacta un juego de ruedas, mientras que es fácil trasladarla a otro lugar si necesita liberar espacio para trabajar en el garaje.

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Un parámetro importante para los neumáticos de altas prestaciones es el índice de carga. Se indica mediante una cifra de dos o tres dígitos e indica el peso máximo que puede soportar el neumático manteniendo la eficiencia y la vida útil. Puedes comprobar la relación entre el índice y la capacidad de carga del neumático en la tabla correspondiente: por ejemplo, un neumático con un índice de 80 puede soportar 450 kilogramos, mientras que un neumático con un índice de 94 puede soportar 670 kilogramos. Conviene prestar atención a esta cifra a la hora de elegir cualquier neumático: la capacidad de carga combinada de cuatro neumáticos no debe ser inferior al peso máximo autorizado del vehículo para el que se adquieren los neumáticos.

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En los neumáticos con clavos, éstos proporcionan gran parte del agarre. A los modelos sin clavos se les dota de una goma más blanda para que, a bajas temperaturas, proporcione el agarre más eficaz sobre nieve y hielo. Este es el principal argumento en contra de quienes creen que el neumático que ha perdido todos los clavos se ha convertido simplemente en un «velcro» en toda regla. Puede empezar a funcionar peor no sólo por la pérdida de «clavos», sino también porque la composición de la goma no se corresponde con la tarea. Y, por supuesto, tampoco se convertirá en un neumático de verano en términos de propiedades de tracción.

Para evitar decepciones con el tipo de neumático que elijas, es importante elegir el adecuado. En asfalto, los neumáticos con clavos tienen distancias de frenado más largas y mayores niveles de ruido. Pero ofrecen mejor agarre sobre hielo en casi toda la gama de temperaturas. Si te interesa, las profundas roderas de las carreteras son en parte el resultado del «trabajo» de los clavos, su impacto negativo en la infraestructura.

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Por lo general, un corte lateral puede repararse. Además, los fabricantes de consumibles para talleres de reparación de neumáticos redactan sus propias instrucciones en las que indican qué materiales utilizar y cómo hacerlo correctamente. Es decir, a menudo están dispuestos a dar una garantía de que el neumático después de reparar un corte lateral servirá durante mucho tiempo y de forma fiable. Sin embargo, hay casos en los que no se dará ninguna garantía o en los que la reparación será un esfuerzo inútil.

¿Cómo reparar?
Está claro que un corte no puede repararse con un torniquete y, en general, un torniquete no debe considerarse un método normal de reparación: es una medida temporal. Un corte sólo puede repararse mediante vulcanización en caliente: un parche frío en el flanco de un neumático que se deforma constantemente durante la rodadura no aguantará: se caerá. Por eso, una buena reparación de un corte en un neumático radial de turismo es siempre la vulcanización en caliente. Aunque el nombre de este proceso suena demasiado simple y corriente, el proceso en sí es bastante complejo.

Se empieza con la preparación del corte. Se hace un cuenco de reparación en el exterior del neumático: se limpia el corte con un taladro neumático, se ensancha ligeramente y se alisan sus bordes. De este modo, el neumático queda hueco (la propia cazoleta), en la que se colocan y apisonan finas tiras de caucho crudo. Y luego – se vulcanizan a una temperatura de hasta 160 grados. Y este proceso es bastante largo: primero hay que calentar el vulcanizador hasta la temperatura de trabajo (por regla general, tarda 20-30 minutos), luego dejar el neumático en el vulcanizador a razón de cuatro minutos por cada milímetro de grosor del lugar de reparación (es decir, el tiempo de vulcanización de un flanco de cinco milímetros es de 20 minutos).

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No se eche ceniza a la cabeza, si nota cierto consumo de aceite a medida que aumenta el kilometraje, es normal. En cualquier motor, el aceite lubrica las paredes de los cilindros y los vástagos de las válvulas, y ni los segmentos de los pistones ni los retenes de las válvulas eliminan completamente este aceite. Un poco de consumo de aceite es perfectamente aceptable. Por supuesto, con el tiempo, a medida que los segmentos se desgastan y coquizan, y los retenes de válvula (tapones de aceite) se enrancian, el consumo de aceite aumentará inevitablemente y en algún momento alcanzará proporciones anormales. Pero incluso en un motor nuevo, la pérdida de aceite es inevitable. Es importante comprender con qué intensidad aumenta.

Si disminuye uniformemente durante todo el kilometraje de cambio a cambio, y no hay necesidad de rellenar aceite durante este período, no hay razón para alarmarse. Está claro que el consumo de un motor atmosférico nuevo debería ser mínimo y casi imperceptible en la varilla, pero para un motor con un kilometraje un consumo uniforme de 500-700 gramos durante 10 mil kilómetros no es un veredicto.

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Como resultado de las investigaciones, algunos fabricantes de aceite han llegado a la conclusión de que, por término medio, un aceite de calidad puede servir hasta 10.000 kilómetros, y funciona con mayor eficacia en el intervalo de tres a siete mil kilómetros de kilometraje. La cuestión es que en el aceite fresco la concentración de aditivos es demasiado alta (de lo contrario envejecería demasiado rápido), y a partir de los siete mil kilómetros el paquete de aditivos empieza a agotarse lentamente. No, por supuesto, sigue funcionando, pero no como en el aceite fresco. Aquí todo parece claro y lógico, pero hay un pequeño pero importante matiz: la vida útil del aceite suele estimarse en horas de motor, no en kilómetros.

Según muchos estudios, el aceite de motor dura unas 300 horas (más concretamente, de 250 a 350 horas, dependiendo de la calidad y la tecnología de producción del aceite). Los automovilistas no suelen utilizar el aceite de gama alta (al fin y al cabo, la categoría de precio medio es más popular), y los motores de los coches con kilometraje no pueden ser nuevos, por lo que 300 horas es una previsión algo optimista. Para calcular el verdadero calendario de cambio de aceite, que permite mantener el motor el mayor tiempo posible, es mejor no tomar 300 horas, sino al menos las mismas 250 horas. Siete mil kilómetros en 250 horas pueden recorrerse a una velocidad media de 28 km/h. Parece que la velocidad no es la más alta, pero en ciudad suele ser de 25-30 km/h. Como resultado, se forma el enigma: si el coche funciona principalmente en ciudad, 7000 kilómetros es el intervalo recomendado. Pero como el funcionamiento puramente urbano en la vida real prácticamente no ocurre, se puede cambiar el aceite después de 10 mil kilómetros (después de todo, las mismas 300 horas de funcionamiento no son un veredicto, y después de ellas el aceite no se convertirá en agua, sino que sólo se volverá menos eficiente que nuevo).

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Pisar el pedal del freno y sentir que cae al vacío es una forma segura de experimentar una sensación muy desagradable. En teoría, es posible que ni siquiera experimentes esta sensación, pero no nos conduzcamos a un pesimismo extremo, sino que averigüemos por qué puede ocurrir y, lo que es más importante, cómo puede evitarse.

Parece que el volumen de líquido de frenos en el sistema no cambia y, por lo tanto, no puede afectar a la carrera del pedal. Pero no es así, porque si el volumen total del sistema hidráulico no cambia, el volumen del líquido bombeado puede cambiar. La situación más simple es un desgaste significativo de las pastillas de freno, especialmente las pastillas de freno de tambor con mecanismo de autopresión ausente o defectuoso. Si las pastillas del freno de disco se desplazan siempre hacia el disco a medida que se desgastan y tienen poco efecto sobre los cambios en la carrera del pistón (lo que podría provocar un aumento de la carrera del pedal de freno), el desgaste de las pastillas del freno de tambor trasero puede aumentar significativamente la carrera del pedal: para presionarlas hacia el tambor, es necesario mover los pistones con fuerza y, por lo tanto, bombear más líquido de frenos en una sola presión.

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El defecto más común del cristal es un desconchón. Es fácil que se produzca: cualquier guijarro desafortunado de la carretera puede dañar la capa superior del triplex, tras lo cual se forma un defecto en el cristal, a veces del tamaño de la cabeza de una cerilla, a veces con una superficie de hasta un centímetro o incluso más. En casos muy raros, puede formarse un desconchón no sólo en la capa exterior del cristal, sino también en la interior.

El segundo defecto frecuente es una grieta. Por regla general, empieza con un desconchón. Pero no siempre, porque depende mucho de la ubicación del desconchón y de las características del propio cristal. Lo más frecuente es que un desconchón se convierta en grieta si se forma desde abajo en una franja negra del cristal. En primer lugar, es casi invisible sobre un fondo oscuro, y rara vez alguien decide ocuparse inmediatamente de su eliminación. En segundo lugar, la zona del cristal que se encuentra a una distancia de hasta 10 cm del borde es una zona de tensión, lo que provoca el crecimiento de una grieta incluso a partir de un pequeño desconchón. En tercer lugar, los deflectores del sistema de calefacción y ventilación suelen estar dirigidos hacia allí.

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Cuando aún no se disponía de bobinas de encendido individuales para cada bujía y los cables de alta tensión costaban centavos, se cambiaban por cualquier motivo. Si el motor se cala, da tirones en movimiento, es difícil de arrancar – cambie los cables. Especialmente tal sustitución era popular cuando estos cables fueron producidos por diferentes cooperativas, como resultado de lo cual no eran impresionantes no sólo en costo, sino también en calidad. Ahora usted realmente no quiere comprarlos así como así: los precios han subido, y los coches se han vuelto más complicados, y la sustitución de los cables «de la nada que hacer» no siempre ayuda. ¿Cómo estar seguro de que es necesario cambiar los cables, cómo hacerlo correctamente, cómo elegir cables nuevos y es posible aumentar su vida útil?

La forma más sencilla de comprobar los cables es sustituirlos. A pesar del hecho de que la longitud de los cables suele ser diferente, no es crítico: la diferencia en la resistencia de estos cables de unos pocos kilohmios o incluso decenas de kilohmios no tiene importancia para el circuito de alta tensión. Por lo tanto, la tarea principal es llegar al enchufe correcto con el cable. Por desgracia, siempre es posible poner un cable largo en lugar de uno corto, pero viceversa – por lo general no. Por lo tanto, si el cable más largo está roto, tendrá que comprobarlo por el tercer método, que se discutirá más adelante, pero cualquier otro cable se puede comprobar sólo por el más largo. Si tras su instalación en la bujía del cilindro problemático la situación se corrige, no hay duda: el culpable es el cable.

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